Мадагаскар – моя утопия

Географы с уважением называют этот огромный остров, заселенный людьми во времена Нового Завета, Малым Материком.

Трудно передать радость, с которой началось мое третье, после долгого перерыва, посещение Большого острова. На этот раз я не приближался к таинственному побережью постепенно и на научном судне, а снизился аэробусом «Эр Франс» в туман столичного аэропорта Ивату – в самое сердце острова, которое бьется очень неспешно.

В Антананариву я оказался впервые. Билборды на французском, розово-желтые жилеты охранников аэропорта, агавы и пальмы на газонах, общее впечатление – получение пропуска в рай… Разница для меня была не только в способе доставки моего бренного тела в Эдем. Теперь визит на Мадагаскар был осознанным, можно даже сказать, окончательным выбором. За десяток с лишним прошедших лет я определился с географическими, климатическими, культурными преимуществами, затеял Клуб друзей Мадагаскара, много всего прочитал об Острове и немного о нем написал.

Стигматы раскола

Сначала немного о грустном… На протяжении всей поездки (первая со времен предыдущих президентских выборов на острове) нам приходилось встречать, как правило, на границах между провинциями, взорванные бетонные мосты. Дело в том, что необычно острое для этого миролюбивого народа противостояние двух основных претендентов (бывшего президента, большого друга СССР Дидье Рацираки, и мэра Антананариву, а еще недавно «молочного короля» страны, Марка Равалуманана) чуть не стало причиной разделения страны на две, по политическим предпочтениям. Экономика острова была сильно подорвана, и на ремонт основных магистралей много лет просто не хватало денег. История очень проста, и в то же время очень поучительна, особенно для стран, где политики пытаются расколоть общество во имя временного выигрыша на выборах…

Особенно растрогали нас аккуратные бетонные загородки по краям дорожного полотна по обе стороны пропасти, чтобы машины, которые случайно таки въехали на мост, не сорвались в бездну… Наставить этих бордюров, конечно, намного экономичнее, чем отремонтировать мост целиком.

Штурман джипа – crazy driver

Нам повезло с водителем джипа. Сулуфу, парень тридцати лет с интересом к языкам и выразительными культурными амбициями, патриот своей республики, жадно хватал знания об остальном мире, расспрашивая нас о наших странах и о странах, которые мы посещали ранее. В свободное от работы время он был членом Английского клуба Антананариву, неустанно совершенствовал свой английский, копил деньги, экономя на самом необходимом. Он не собирался очень долго кружить по заросшим джунглям проселочных дорог и горных серпантинов, словно созданных специально для обкатки внедорожников. Сулуфу вспоминал о сестре, которая владела уже несколькими собственными джипами и микроавтобусами, сдавая их в аренду вазах (так здесь называют белых иностранцев) и планировала расширять бизнес. Он хотел последовать ее примеру.

Мои компаньоны, молодожены родом из Средней Азии, заядлые путешественники, все время сравнивали его с каким-то индийским crazy driver, отчаянный и, как выяснилось, любителем гашиша, заставивший их трепетать от ужаса в Гималаях. Сулуфу же не признавал никаких наркотиков, кроме, изредка, на отдыхе, в небольшом количестве, дорогого алкоголя. «Крейзи» его можно было бы назвать не столько за стиль вождения, сколько за явственно мистическую направленность мышления и доверие местным легендам.

Диалог с духами и хоббита-колдуны

Однажды вечером, в портовом городе Тулиара, под южноафриканским вином он рассказал нам о древнем обычае, связанным с питьем. Начиная новый сосуд с напитком, здесь принято отливать немного, буквально глоток, своим предкам, и ставить в северо-восточный угол комнаты. Именно оттуда, с северо-востока, из Индонезии или с Калимантан, прибыли сюда первые темнокожие колонисты. И каждый простой малагасиец (так называют жителей Мадагаскара), согласно повсеместно распространенным культам предков, всегда помнит не только о тех, кто родил его самого, но и обо всех, чьи души или духи перекликаются ночами на ветвях первобытного леса вокруг его села.

Старинные поверья органично сочетаются здесь с догматизмом и этикой христианства: духи предков – это твои естественные посредники в общении с Богом.

Дуализм сознания Сулуфу раскрылся в другой беседе, у ночного костра, на дне ущелья в заповеднике Исалу. Над зарослями поднимались выветренные скалы, удивительно напоминающие средневековые замки. Из кустов слышался писк то ли ночных птиц, то ли тенрекив (местный дружеский шарж на ежей), а наш шоферюга с изысканными английскими манерами возбужденно рассказывал о комплексе национальной вины, который он испытывает перед истребленными или ассимилированными карликами, «вазимба», которых застали его предки, пришельцы с северо-востока. «Вазимба» были колдунами и могли парализовать противника заклинаниями, однако завоеватели из-за океана пересилили их численностью и хитростью.

Вторые после Магеллана

Официальная наука до сих пор сомневается в наличии на острове автохтонного населения. Никаких материальных следов пребывания их до сих пор не найдено. Первые археологические объекты здесь датируются эпохой, описанной в Новом Завете. Представим себе гигантский, четвертый в мире по площади, больше чем Франция, остров рядом с Африкой, но почему-то безлюдный на протяжении подавляющей части истории человечества…

Такое позднее вмешательство человека в первозданный мир Малого Континента, как называют Мадагаскар географы, позволило сохраниться многим уникальным представителям фауны и флоры.

Некоторые из них все же успели исчезнуть из-за экспансии рисового земледелия, причем не так давно. Например, гигантские лемуры мегаладаписы, или, ЧК их еще называют, третретретре, что вымерли меньше полтысячи лет назад, являются героями народных сказок. Но и лемуры, сохранившиеся сегодня, тоже крупные, пусть не с теленка величиной, но с шимпанзе точно. А трехметровый страус эпиорниса, что стал Птицей Рухх в арабском эпосе, упоминается даже в рассказах Марка Твена.

Но если говорить о гигантизме мадагаскарских животных, то особенно я бы отметил так называемых гигантских карликов. Здешние богомолы, жуки-носороги, пауки, одни из крупнейших в мире. Мадагаскар, родина крупнейшей, среди существующих, бабочки кометы, и красивого – Урании.

Кстати, Малагасийцы после колонизации своего острова продолжили плавание и дальше. У Магеллана был слуга родом из Мадагаскара, он считается вторым после легендарного путешественника человеком, который осуществил первое далекое путешествие.

Отдельная песня – ботанические уникумы Большого острова, ставшие распространенными декоративными растениями. Один из самых знаменитых мадагаскарских экзотов, каланхоэ Дегремона, стал известен как «крокодил», или «живородка», благодаря редкому способу размножения. Между зубцами листьев каланхоэ растут так называемые «выводковые» почки, в которых вызревают новые, миниатюрные, но полноценные деревца, которым остается только упасть на почву. Между тем, целебность его сока широко известна – за две минуты несколько капель обезболивающего подействуют не хуже новокаина. Иоганн Вольфганг Гете назвал это растение «цветком жизни».

Головокружительное разнообразие природы, географическое расположение и аномально длинное название страны и ее столицы Антананариву сделали свое дело: Мадагаскар стал символом утопического стремления за горизонт уже познанного, тяготения к экзотике и тайны.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Лететь – через Париж
Самолетом «Эр Франс» с пересадкой в Париже – имеет один недостаток: часто теряется багаж. Поэтому совет простой: иметь с собой второй, меньший рюкзачок со всем необходимым, и его в багаж не сдавать, а брать в салон.

ГУРМАН

Колониальная свинина + местная рыба
Европейцы считают, что на Мадагаскаре сказалась французская школа кулинарии, усвоеная в колониальный период. Я убежден, что французы только расширили своими блюдами местное меню. Мастерство здешних шеф-поваров объясняется синтезом лучших традиций тропических – африканской, малайской, индийской, китайской, арабской – и различных европейских кухонь. Среди многообразия местных яств посоветовал бы попробовать равитуту – мясное блюдо, которое подается с пюре приготовленного из сушеных листьев маниоки. Обязательно попробуйте не менее экзотичное хенакисуа си амалуна – свинину, которую тушат с угрем, помидорами и луком. Сочетание мяса и рыбы – рецепт чисто африканский, но тут он доведен до совершенства. Что же касается горбатых быков зебу, то они во всевозможных вариантах приготовления намного вкуснее коров.

ЯЗЫК & ДЕНЬГИ

Французский и ариары
Самый распространенный из популярных языков здесь – французский. Немного понимают английский.

В денежной системе, путаница: в обращении находятся купюры различных типов и выпусков. В 2005 году Мадагаскар эмитировал новую денежную единицу – ариар (Ar). Средний курс – $1 = 2000 Ar. Ранее действующий местный франк (MGF) тоже в обращении.

В настоящее время 1Ar = 5MFG, и при транзакциях важно уточнять, в чем указанная цена – в ариарах или мадагаскарских франках.

Разница в ценах – довольно существенная. Можно купить сладостей на несколько ариаров, или поесть в ресторане с вином, и обойдется это в $15 на человека. Аренда джипа для поездки в джунгли – примерно $30-50 в сутки.

ЧТО УВИДЕТЬ

Баобаб-авеню
Аллея баобабов – шоссе, идущее на север от города Мурундава. Вдоль дороги высажены редкие гигантские деревья-долгожители.

Фианаранцуа
«Брама юга». Город был административным центром колониального Мадагаскара. Славится католическими церквями, старыми извилистыми улицами, руинами королевского дворца Рува.

Заповедник Исалу
Здесь скалы Юрского периода создали необычный ландшафт в виде крепостей, где укрывались пираты. В заповеднике водятся гигантские лемуры.

Остров Нуси-Бе
Курорт, один из центров международного туризма, край золотых пляжей, кокосовых пальм, фешенебельных отелей и ночных клубов.

Related Images: