Когда в 1502 г. Колумб совершал свое четвертое пла¬вание в Америку, шторм загнал его каравеллу в бухту, на берегу которой теперь вырос коста-риканский порт Лимон. Здесь мореплаватели встретили красно¬кожих индейцев в золотых украшениях. «За первые два дня, — писал Колумб испанским монархам, — я увидел на этой земле… больше золота, чем за четыре года на Эспаньоле» (Гаити).
Колумб назвал новую землю «коста рика», что по-испански означает «бога¬тый берег».
Но он ошибся. Золота и серебра там оказалось очень мало. Индейцы, которых здесь жило примерно 25 тыс., были бедны. По своему развитию оставались на уровне каменного века. Правда, их отличало вы¬сокое искусство в изготовлении золотых украшений, гончарных изделий и резьбе по камню. Сейчас здесь уцелело всего около 5 тыс. индейцев. По трансконтинентальной автостраде, пересекающей страну с севера, от Никарагуа, на юг, до Панамы, Коста-Рику можно проехать на машине за день. Шос¬се все время идет в горах. Чем ближе к югу, тем вы¬ше горы, тем удивительнее природа: заснеженные горные пики, дымящиеся конусы вулканов, голово¬кружительные пропасти, грохочущие водопады с ра¬дугой над ними, бурные реки, прогрызшие узкие ущелья в скалах, голубые вулканические озера, мол¬чаливые следы извержений вулканов да горные склоны, захлестнутые буйной растительностью тро¬пиков.
Самая красивая область Коста-Рики лежит в горах на высоте от 1000 до 1500 м. Это Центральное плато, или Месета сентраль. Его называют сердцем страны. На Месете живет 90% населения страны. Здесь и главные города: столица Сан-Хосе, бывшая столица Картаго, Алахуэла, Эредия и др. Кофейные деревья подходят прямо к городским окраинам, банановые же плантации главным образом вытянулись вдоль железной дороги (соединяющей столицу с Лимоном) и на побережьях.
Миновав мост через глубокую расщелину, на дне которой грохочет река, вы оказываетесь у Сан-Хосе — города среди живописных зеленых холмов. На его окраине стоят домики, сколоченные из досок, фане¬ры, толя и покрытые гофрированной жестью. Но та¬ких бедняцких лачуг в Сан-Хосе немного по сравне¬нию с жуткими поясами нищеты, которые облепили Рио-де-Жанейро, Каракас, Гватемалу и другие лати¬ноамериканские города.
Легкие дощатые домики, покрытые гофрированной жестью, подступают к самому центру Сан-Хосе и ок¬ружают Национальный театр. Это почти точная копия Парижской оперы. Здание украшено пухлыми ангелами и позолоченной росписью. Его построили в последние годы XIX в., во время кофейного бума, когда разжиревшие на экспорте кофе коста-рикан¬ские плантаторы «баловались искусством» и пригла¬шали из Европы художников, артистов, музыкантов, итальянскую оперу.
Сан-Хосе — приятный город, в котором высокие сов¬ременные здания гармонично сочетаются с испанской колониальной архитектурой. В отличие от бразиль¬ских городов Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло, а также венесуэльской столицы Каракаса, здесь нет небоскре¬бов, нет крикливых богатых особняков на окраинах. В жилых кварталах дома в основном небольшие, од¬ноэтажные, легкие, добротные и опрятные, стоят по¬чти рядом, в окружении садов и парков. Архитектура даже официальных зданий скромна и проста. В Сан-Хосе вы не увидите сногсшибательной роскоши, но нет и нищих, которых так много в соседних странах.
Сан-Хосе — единственная деревянная столица в Аме¬рике. Причина — землетрясения. В столице несколь¬ко раз пытались строить каменный собор, но мощные подземные толчки разрушали его раньше, чем строи¬тели успевали дойти до крыши. Руины до сих пор молчаливо напоминают об этом.
С центральной площади города видны на северо-вос¬токе четыре брата-вулкана с общим массивным осно¬ванием. Один курится, из недр другого то и дело раздается угрожающий гул, а из кратера поднимает¬ся километровый столб газов и пепла, из трещин на склонах третьего вырываются горячие гейзеры. От Сан-Хосе проложено шоссе, по которому можно подъехать к вулкану Ирасу и заглянуть в его кра¬тер. Потрясающая картина! Суеверные люди в страхе падают ниц и начинают молиться. В конце 1968 г. Ирасу заговорил во весь голос, причинив небольшие разрушения в окрестностях и перепугав жителей Центрального плато. Но его вспышка гнева не может сравниться с извержением летом того же года вулка¬на Арена л я в 175 км от столицы. Пепел из его крате¬ра засыпал все вокруг на 80 км. 20 человек были убиты. Вулкан оставил без крова 20 тыс. человек. Жители коста-риканской столицы отличаются от сво¬их шумных и подвижных латиноамериканских со¬братьев не только характером, но и внешним видом, манерами, поведением, вкусом, одеждой. Они скорее напоминают англичан… На улицах Сан-Хосе и дру¬гих городов Центральной месеты вы почти не встре¬тите негров, как в Гаване, Рио-де-Жанейро, Каракасе или Гватемале. Несмотря на щедрое солнце, у боль¬шинства людей белая кожа. Они не любят загорать, как мы, наоборот, прячут лицо от солнца. Коста-Ри¬ка — единственная «белая» страна в Латинской Аме¬рике. Негры есть только в Лимоне (до 33%) и Пунта-ренасе, куда некогда они были завезены для работы на плантациях. Уцелевшие индейцы встречаются в городах и деревнях. Но в основном живут в глухих гор¬ных районах.
В маленьком Сан-Хосе почти все знают друг друга. Здесь есть свои любопытные традиции. Время от вре¬мени город оглашается воем сирен, которыми у нас в войну объявляли воздушную тревогу: так кинотеат¬ры возвещают о начале сеанса. Четыре раза в неделю в Сан-Хосе юноши и девушки прогуливаются вокруг площади и центрального парка, образуя двойной круг. Девушки движутся в одну сторону, юноши им на¬встречу. Когда молодому человеку приглянется ка¬кая-нибудь красотка, он приветствует ее. Если она от¬ветит, он идет к ее родителям и просит разрешения познакомиться с ней.
Путешественники называют Коста-Рику самой прият¬ной страной в Латинской Америке. Это единственное государство на континенте, у которого нет армии, только полиция. «Тико», как называют в соседних странах коста-риканцев, гордятся тем, что у них боль¬ше учителей, чем полицейских. Это самая просвещен¬ная республика в Америке: здесь 80% грамотных.
